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古代瓜皮帽,古代的各种冠帽

古代瓜皮帽,古代的各种冠帽

在古代,冠帽是一种重要的社会地位象征。不同的冠帽款式代表着不同的身份和地位。其中一种古代冠帽类型就是“瓜皮帽”。

瓜皮帽是中国古代一种常见的男性冠帽,因其外形酷似瓜皮而得名。它由一块韧性杰出的绸缎或丝绸制成,质地轻盈柔软,佩戴舒适。瓜皮帽的设计简单而独特,帽顶呈弧形,两侧较短,中间较高。帽子的边缘装饰有蝴蝶结或小花朵等装饰物,增添了一丝精致和雅致的感觉。

瓜皮帽主要由政府官员、文人雅士和有一定社会地位的人士佩戴。在古代社会,人们对于冠帽的选择非常讲究,不同的冠帽象征着不同的社会身份和权力地位。瓜皮帽是一种高贵的冠帽,代表着高雅的品味和卓越的才干。官员佩戴瓜皮帽可以显示出他们的权威和威严,而文人雅士则佩戴瓜皮帽来展现他们的学识和温文尔雅。

除了瓜皮帽,古代还有许多其他类型的冠帽。官员们常常佩戴的冠帽是层层递增的方形冠,这代表着他们的身份地位。而知识分子则多戴一些简洁的文人帽,这些帽子一般高而短,展现出文人的独特风采。还有其他各式各样的冠帽款式,如花冠、凤冠、犀角冠等。每一种冠帽都有自己独特的设计和象征意义。

冠帽是古代人们重要的身份象征和社会礼仪之一,代表着权力和地位。不同的冠帽款式反映出古代社会的等级制度和身份认同。瓜皮帽作为其中的一种,不仅在外形上独具特色,也在文化中留下了浓厚的痕迹。它的设计和制作工艺都体现着中国古代文人雅士追求高尚品质的精神,成为古代文化中的珍贵遗产。

古代瓜皮帽,古代的各种冠帽

古代皇帝的帽子叫冕旒。

冕冠的旒数按典礼轻重和服用者的身份而有区别,按典礼轻重来分,天子祀上帝的大裘冕和天子吉服的衮冕用12旒;天子享先公服冕用9旒,每旒贯玉9颗;天子祀四望山川服毳冕用7旒,每旒贯玉7颗;天子祭社稷五祀服希冕,用5旒,每旒贯玉5颗。

天子祭群小服玄冕,用3旒,每旒贯玉3颗。按服用者的身份地位分,只有天子的衮冕用12旒,每旒贯玉12颗。公之服只能低于天子的衮冕用9旒,每旒贯玉9颗;侯伯只能服冕,用7旒,每旒贯玉7颗;子男只能服毳冕,用5旒,每旒贯玉5颗。

卿、大夫服玄冕,按官位高低玄冕又有6旒、4旒、2旒的区别,三公以下只用前旒,没有后旒。凡是地位高的人可以穿低于规定的礼服。

而地位低的人不允许越位穿高于规定的礼服,否则要受到惩罚。天子为十二旒,周之诸侯王公之旒有九、七、五之分。但后来旒渐渐只限于帝王,于是“冕旒”则成了帝王的代称。

扩展资料:

旒就是用五彩的缫(丝绳)12根,每旒贯12块五彩玉,按朱、白、苍、黄、玄的顺次排列,每块玉相间距离各1寸,每旒长12寸。汉代冕服的垂旒却不限于五色,根据后汉书·舆服制的记载,十二旒为白玉串珠。

帝王戴的冕冠,其顶端有一块长形冕板,叫“延”。延通常是前圆后方,用以象征天圆地方。延的前后檐,垂有若干串珠玉,以彩线穿组,名曰:“冕旒”。

冕旒的多少和质料的差异,是区分贵贱尊卑的标志。置旒的目的是为了“蔽明”,意思是王者视事观物,不可“察察为明”,也就是说,一个身为领袖的人,必须洞察大体而能包容细小的瑕疵。

参考资料来源:百度百科--冕旒

老式瓜皮帽

谚语道:打人不打脸,为嘛?也简单,脸者脸面,那是一个人全部尊严的底线。你膀大腰圆来势汹汹,咱自然不是你的对手,挨些皮肉之疼咱认,动物界最基本的规则嘛;可你要当着众人面专对着洒家脸来,老子就跟你豁出去了,哪怕以一条命换尔一条断臂也算。脸面很重要。而帽子呢,在传统文化里就是脸面的代名词之一。这就是俗语“欺人不欺帽,欺管不欺窍”,“欺山不欺水,欺身不欺帽”。还有一条谚语更有意思:“如果你想翻墙而过,就先把帽子给扔过去”,意思是,帽子已然在那边了,因此你必须想尽一切办法过去;因为帽子才是真正的你,帽子之下的从头到脚不过帽子的附属品而已。记得幼时,很多时跟依然垂垂老矣的爷爷在一起。床头书柜里的书册和笔墨纸砚,屁大点的孙子可以随便乱翻瞎折腾,但临时放置于桌上的一顶瓜皮帽却不可随便,幼小的笔者此前曾把此物戴在自家头上做鬼脸疯玩,结果遭到了爷爷的严厉呵斥。小孩子的逻辑很简单:衣帽鞋袜,不都一回事嘛。不想到帽子这儿,却是另一条规则。就说适才的那顶瓜皮帽吧——首先(现在)从名称上来说应该属于一种带点贬义的俗称吧,而其最早也最正统的名称叫“六合一统帽”。而对于爷爷,此物却是自己自视清高,非世俗之流的一个标志,故而连小孙子也不能随意挨着碰着,像顽童间将彼此的帽子扔来扔去玩那就更不可能了。许多年后爷爷过世,入殓时就是戴着瓜皮帽,着一身老式长袍躺在门板上被人抬着进入棺材的。后来渐大方知,一顶瓜皮帽不仅仅只是爷爷的至爱和作为读书人的标志,且那一代人里与类似的情形多着呢。这就是民国的几十年以及新中国成立后一二十年里,瓜皮帽仍然踞于许多光秃头顶原因。说来许多人都有点不注意甚至不相信,中国的封建社会长达两千余年,其间,帽子自始至终是一种统治权力和尊贵地位的象征,其名称叫“冠”和“冕”,也就是说,只有帝王和文武大臣可以戴帽子,并由此形成一种科层官僚秩序,就是所谓的中国古代冠冕制度。那一般般的草民百姓呢,压根儿就没有戴帽子的资格,天气太冷或风沙太大呢,也只能裹巾,这就是现在“光头百姓”一语的来历。“平头百姓”里的“平头”更是跟帽子无关,戴帽子就会增加视觉上的身高呀。你要昂首了,官人门当然不干。《释名》中记载到:“二十成人,士冠,庶人巾。”《玉篇》则记载: “巾,佩巾也。本以拭物,后人着之于头。”擦汗方便呐。这也是现代汉语里有很多带有“冠”“冕”“帽”的词语,成语(譬如“褒衣危冠”、“衣冠楚楚”、“冠冕堂皇”、“弹冠相庆”等)和俗语的缘故所在。有意思的是,带有“冠”和“冕”的成语少说也有数百上千吧,而“戴”“帽”者就少多了,而“帽”本身打一开始(清朝建立后)就仅仅只是裹巾的一种方法和一种衣饰,更主要是登不上文化舞台。下面就随手来几个与“帽”相关的民间口头语来为本文增添点活力吧:乱扣帽子,戴高帽子,戴绿帽子,乌帽红裙(类似男女鬼混),头不正却怨帽子偏。帽子没沿 ——顶好。和尚的帽子——平不塌。石臼做帽子——顶不起来。三顶帽子四人戴——难周全。戴着帽子鞠躬 ——岂有此理(礼)。隔墙扔帽子——见不着头(儿).......“乌纱帽”最早是民间的一种便帽,兴于隋,盛于唐——这没什么奇怪对吧,让人意想不到的是,当时有点身份的朋友间,相互赠送一顶乌纱帽也是习俗。其意表祝福呢?认可抑或尊敬呢?大概都有吧。知道了此古俗,读白居易的一首《感旧纱帽(帽即故李侍郎所赠)》(李白也有一首《答友人赠乌纱帽》)就不会发生误会了:昔君乌纱帽,赠我白头翁。帽今在顶上,君已归泉中。物故犹堪用,人亡不可逢。岐山今夜月,坟树正秋风。大意为:当初你我交往,我还是一介普通百姓时,你赠给了我一顶乌纱帽。此帽呢还是真是个灵物,得到赠物后不久我也成了个官员。可如今呐,我戴着一顶真正具有权力效应的乌纱帽站在你的身旁,你却已然归于泉下。当初作为礼物赠给我的那顶乌纱帽还被我保存着,它将伴我一生;可作为朋友的你呢却永远见不着了。时下正秋,今晚相伴孤独秋月,飒飒秋风的大概只有你孤零零的坟头了吧。想当初白居易写罢诗作,回头再看最为标题的“感旧纱帽”四字,觉得少了点什么:千年后的后人读起来时别会发生误会以为我白居易是死者李侍郎提携起来的呗。于是加进去“帽即故李侍郎所赠”八个字。

瓜皮帽起源于哪个朝代

个人觉得是【汉朝】的,曲裾深衣充分展示了女性纤细优美的身材,长袖善舞,姿态轻盈活泼,还有九环仙髻、坠马髻等飘飘欲仙的发式,上面装点纤细精美的步摇钗,纤纤细步,摇曳生姿。中国各朝代男女服饰一、夏商西周商朝服饰大抵分为三种1、奴隶的简单遮身衣物。通常是圆领衣,上下相连,中间以绳缚之,衣长不及踝,头部皆不加饰物。2、平民或小奴隶主。他们的衣着较为讲究,一般是上身着衣,下身着裳。衣长多至膝盖上下,但后裾却长至足部,腰间系带。衣上多无纹饰。3、王室贵族。衣着华丽,上衣下裳皆有精美纹饰,或刺绣或绘画而成。腰部亦束有绶条,腰带之下正中部位佩以一块上狭下广的斧形装饰。衣服的原料主要有麻布,丝绸和皮革。麻布贫富皆可穿,但有粗细之分。丝绸和皮革主要用奴隶主贵族所专用。丝绸质地的衣服上所绘绣的纹饰也与青铜器一样,多为云雷纹。商代男子的发饰以梳辫为主。有的是将头发至于头顶,有的则是在左右两侧梳辫,下垂在肩,也有的将辫子盘于头顶。商代女子发饰与男子基本相同,以辫发为主,但也有少数是将辫卷曲垂肩。同时也出现了巾帽。商代巾帽形式比较简单,多为帽箍式,束发器多是兽骨,玉石制成,帽箍则用丝绸布帛制作。周代服饰与商代大致相同,但要比商代来的宽松,长度大多过膝,衣袖除小之外还有出现了大袖。腰间的束带系成蝴蝶结。巾帽的样式也较丰富,除帽箍外,还有平形。尖形。月牙形,及中间突出,两边翻卷的形状。大致是低而平者为普通人所戴,高而尖者为贵族所戴。注:商代无论哪个阶层的人,其服饰的衣袖都比较窄小。二、春秋战国时期春秋战国时期,上层社会大体流行深衣和胡服。1、深衣贵族中流行的深衣式袍服,是西周以来传统的贵族常服,而平民以为之礼服,平常穿短褐。深衣的特点一是上衣下裳相连;二是无男女式样的差别,皆可穿用。但又分为两种:一为中原地区的宽大式,"宽大博带"穿着舒适,长不拖地,下摆不开岔,屈肘可穿,袖长和臂长相等,用大宽带束腰,中原贵族宴乐时喜爱穿用。二为瘦长式,"续衽钩边"楚地最为流行,较北方的瘦长,领沿较宽,用较厚织物作边,右衽很长。战国时有单,夹,棉,皮。袍服的领式突破了西周时期的矩形领,流行交领式右衽,左衽。2、胡服胡服便于骑射,诸国战士皆衣之。胡服逐渐成为战国时期的军服。其特点是短衣,长裤,用带钩,有短靴和皮弁(bian)。胡服原是北方游牧民族的常服。胡服中的上衣,商周时的劳动者,武士,小孩都穿,其长不过膝;胡服束腰须有带钩,不同于中原束带,裤子代替长袍的下裳,靴代替鞋。带钩,古称"师比","鲜卑",它是北方游牧民的衣带装饰。带钩小有寸许,大有尺余,有仿棒,竹节,琵琶等形象。制作原料有玉,铁,铜等。嵌以宝石,琉璃,或金银。三、秦汉时期汉代男子贵贱通用的基本首服是巾帻。巾帻主要有介帻和平巾帻,但具体式样和颜色有据人的身份,地位,职业,年龄的不同而有区别。如皇帝和个级别的官员的巾帻随其服色,文官和武官的巾帻也有所不同,文官主要有戴介帻,武官则戴平巾帻。群吏和仆役要戴绿帻,武吏则戴赤帻,未成年的小童戴无屋帻等。冠帽只有官员才能使用,通常是戴在巾帻之上。冠帽的主要有冕冠,长冠,委貌冠,皮弁冠,爵弁冠,通天冠,远游冠,高山冠,进贤冠,法冠,武冠,建华冠,方山冠,巧士冠,却非冠,却敌冠,卫士冠等。其中除长冠外,大多出于周礼。这些冠各有不同的使用场合,如冕冠,长冠,委貌冠,皮弁冠分别为行郊社祭祀之礼时使用的;通天冠为朝服;远游冠为诸忘之服;进贤冠为儒者之服;却非冠为宫殿门吏仆射之服,却敌冠为卫士之服,爵弁冠和建华冠为舞乐人祭祀之服。袍服是汉代一般人的常服。式样主要有两种:一种为直裾袍服;一种沿用战国时的曲裾式。曲裾式袍服,无扣,衣襟从腋部想后旋绕,腰间束丝带。衣服宽博,大袖。领和袖初有皂色缘边。直裾式的袍服从西汉后期流行。两种式样,男女皆通用。汉代重农轻商,规定商人不得衣锦绣等织物,只能着葛麻织物。汉代男女的鞋的样式没有严格区别。男子多为方头,女子多为圆头,但又可通用。在日常生活中贵族着丝履,可不随衣色。北方因天气寒冷,多穿皮靴,而南方气温高,湿润,多着草鞋。袜在汉代称之为角袜。袜高一尺余,上有带子,穿时可束紧口,防止脱落。汉代贵族妇女的首饰有步摇,簪,珥,华胜,采胜,擿(大长簪),并以擿的长短来区分等级。由于头上的首饰太多,非真发所能承受,故用假髻,汉代称之为"大手髻".贵族女子常用襦裙。此外还有挂袍,也是宴居之服,为斜裁的袍服,将上阔下狭之斜幅垂于衣旁成为装饰。劳动妇女的衣着通常比较简单,无首饰,为劳动方便,常是短衣长裤,一般女子的发型多为露髻,不加饰。头发中分,平梳,向后做绾,垂髻于脑后,贵族女子则好高髻。汉代女子已有面部化妆,除浓妆淡抹外,还有奇妆。如东汉恒帝时,大将军梁翼之妻韩寿,自创一中悲啼妆,细八字眉,梳堕马髻,自行折腰步,露齿笑,世谓之愁眉泣妆,与流行的宽眉高髻相逆。四、魏晋南北朝时期三国和西晋时的服饰与东汉基本相同。但从东晋起,便追求起所谓的风流放达,本就比较肥大的衣服又向更为博大的方向发展。头部的装饰有的系巾子,有的则带小冠,到南朝后期还有戴大冠者。巾子在汉以前本为庶民所戴,东汉末和魏晋时,一些名士也开始使用,因此而流行起来。小冠一般为中空,可纲椎髻,用簪子由后贯入,把小冠和发髻固定,是由汉代的平巾帻发展起来的。这时期的妇女的服装已从汉代的深衣向衣,裳分开的方向发展,上衣下裳的装束成为主流。两晋时,还出现了上衣甚短而裙子特长的装束。有的裙的外露部位已及腰部,史书上称为"上检下丰".在北方,十六国后期后,胡服便十分流行,其主要特点是紧身,窄袖,开袴。由于它们行动十分方便,因此深受汉族劳动人民的喜爱。北方常用的头饰,除小冠,巾子外还有毡帽。巾子发展到北周时,常常是以三尺皂绢向后幞发,名为"折上巾",实为以后的幞头。五、隋唐服饰(581~907)隋唐时期,中国由分裂而统一,由战乱而稳定,经济文化繁荣,服饰的发展无论衣料还是衣式,都呈现出一派空前灿烂的景象。彩锦,是五色俱备织成种种花纹的丝绸,常用作半臂和衣领边缘服饰。特种宫锦,花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状,章彩华丽。刺绣,有五色彩绣和金银线绣等。印染花纹,分多色套染和单色染。隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍,官员戴幞头、百姓着短衫。直到五代,变化不大。天子、百官的官服用颜色来区分等级,用花纹表示官阶。隋唐女装富有时装性,往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间,被纷纷仿效,又往往受西北民族影响而别具一格。隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙,即短上衣加长裙,裙腰以绸带高系,几乎及腋下。隋唐女子好打扮。从宫廷传开的“半臂”,有对襟、套头、翻领或无领式样,袖长齐肘,身长及腰,以小带子当胸结住。因领口宽大,穿时袒露上胸。半臂历久不衰,后来男子也有穿着的。当时还流行长巾子,系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作,一端固定在半臂的胸带上,再披搭肩上,旋绕于手臂间,名曰披帛。唐代妇女的发饰多种多样,各有专名。女鞋一般是花鞋,多用锦绣织物、彩帛、皮革做成。唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化,唐贞观至开元年间十分流行胡服新装。六、宋辽夏金元服饰(947~1368)宋代基本保留了汉民族服饰的风格,辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。各民族服饰再度交流与融合。宋代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式。宋代官服面料以罗为主,政府因五代旧制,每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料,分七等不同花色。官服服色沿袭唐制,三品以上服紫,五品以上服朱,七品以上服绿,九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍,但首服(冠帽等)已是平翅乌纱帽,名直脚幞头,君臣通服,成为定制。宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度,有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”,袋内装有金、银、铜制成的鱼,以区别官品。“方心曲领”也是朝服的特征,即朝服项间套上圆下方的饰物。宋代官员公服、制服之外的日常便服,主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头,依然唐式,脚下却改着更便于平时起居的便鞋。宋代遗老的代表性服饰为合领(交领)大袖的宽身袍衫、东坡巾。袍用深色材料缘边,以存古风。东坡巾为方筒状高巾子,相传为大文学家苏东坡创制,实为古代幅巾的复兴,明代的老年士绅还常戴用。宋代民间首服也有种种流行。男子流行幞头、幅巾,女子则流行花冠和盖头。妇女发式和花冠,是当时对美追求的重点,最能表现宋代装束的变化。唐及五代的女子花冠已日趋危巧,宋代花冠再加发展变化,通常以花鸟状簪钗梳篦插于发髻之上,无奇不有。辽、西夏、金分别为中国古代契丹、党项、女真民族建立的政权,其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中,各自发扬民族传统的发展轨迹。党项族妇女多着翻领胡服,领间刺绣精美。契丹、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣,足下着长统靴,宜于马上作战射猎;妇女穿窄袖交领袍衫,长齐足背,都是左衽,正与汉人相反,所习惯穿用的钓墩传到内地曾广为流行。辽金政权考虑到与汉族杂处共存的现实,都曾设“南官”制度,以汉族治境内汉人,对汉族官员采用唐宋官服旧制。辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官品,影响到明清官服的等级标识,金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑,品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗。契丹、女真男服因便于行动,也为汉人采用。元代于延祐元年(1314)参酌古今蒙汉服制,对上下官民服色等作了统一规定。汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头;蒙古族官员则穿合领衣,戴四方瓦楞帽;中下层为便于马上驰骋,最时兴腰间多褶的辫线袄子(圆领紧袖袍,宽下摆、折褶、有辫线围腰),违禁小说请删除子帽。元代纺织物有纳石矢金锦、浑金搭子、金段子、兜罗锦、三棱罗、大绫、小绫、南绢、北绢、木锦布、番锦布……种种名目。元代每年举行10余次大朝会,届时万千官员穿同一颜色、式样并加饰纳石矢金锦珠宝的高级礼服,称作质孙服,糜费为历朝少有。这种服式到明代却被用作差役服装。七、明清服饰(1368~1911)明代以汉族传统服装为主体,清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。上层社会的官服是权力的象征,历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降,龙袍和黄色就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱,遂以朱为正色,又因《论语》有“恶紫之夺朱也”,紫色自官服中废除不用。最有特色的是用“补子”表示品级。补子是一块约40~50厘米见方的绸料,织绣上不同纹样,再缝缀到官服上,胸背各一。文官的补子用鸟,武官用走兽,各分九等。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份,长大者为尊。明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同。皇帝戴乌纱折上巾,帽翅自后部向上竖起。官员朝服戴展翅漆纱幞头,常服戴乌纱帽。受到诰封的官员妻、母,也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披。上层妇女中已着用高跟鞋,并有里高底、外高底之分。明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙,基本上承袭了旧传统,且品种十分丰富。服饰用色方面,平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色,以免与官服正低俗作品请删除混;劳动大众只许用褐色。一般人的帽,除唐宋以来旧样依然流行外,朱元璋又亲自制订两种,颁行全国,士庶通用。一种是方桶状黑漆纱帽,称四方平定巾;一种是由六片合成的半球形小帽,称六合一统帽,取意四海升平、天下归一。后者留传下来,俗称瓜皮帽,系用黑色绒、缎等制成。清王朝时,以暴力手段推行剃发易服,按满族习俗统一男子服饰。顺治九年(1652),钦定《服色肩舆条例》颁行,从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻,着宽松衣,穿长统袜、浅面鞋;清时则薙发留辫,辫垂脑后,穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。清代官服主要品种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂,因起源于骑马短衣而得名,特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方(亲王、郡王用圆补)。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。清代官帽与前朝绝然不同,凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽,按冬夏季节有暖帽、凉帽之分,还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”,帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎,高级的翎上有“眼”(羽毛上的圆斑),并有单眼、双眼、三眼之别,眼多者为贵,只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂,以示特别恩宠。影响所及,其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行,成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠,用各种贵重珠宝、香木制成,构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步,为清代服饰品种的丰富创造了条件。清代女装,汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式,时兴小袖衣和长裙;乾隆以后,衣服渐肥渐短,袖口日宽,再加云肩,花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤,衣上镶花边、滚牙子,一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”,梳旗髻(俗称两把头),穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍,长期主要用于宫廷和王室。清代后期,旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。

古代的各种冠帽

问题一:古代武将戴的帽子叫什么 武将的帽子?你说的是上朝时候带的还是打仗时候带的。 上朝的话,叫做朝(chao二声)冠,也有的叫花翎。 打仗的话,就是头盔了。有些人的头盔比较特别,是有名字的,比如吕布的是束发金冠,大众的就是头盔。 问题二:中国古代那些大将军帽是用什么做的 古时,军人的盔甲有:铜、铁两种,一般情况下,而将级军官的盔甲,都是熟铜居多。 问题三:古代士大夫将东坡的高筒短檐帽称为什么 初中语文课本《核舟记》中有句“中峨冠而多髯者为东坡”。“峨冠”就是“高高的帽子”,这是东坡自己设计的,顶上窄而微向前倾,因他的字是子瞻,人称“子瞻帽”。 人们因才气而景仰东坡,因景仰东坡而模仿他的穿着。东坡按照自己的审美观点,结合自己的脸型设计的“子瞻帽”,看上去很美,可不一定适合每一个男子。可如同今天的“粉丝追星”一样,当时的大街小巷流行起了“子瞻帽”。戴上“子瞻帽”,就有了书生意气。 一天,东坡伴驾游玩,看了一出戏―― 一个戴着“子瞻帽”的丑角自夸道:“我这个作家诸位比不了!” 一人答道:“怎见得?” 丑角说:“难道你们看不见我戴的帽子?” 皇帝和东坡听了,相视一笑。 ――其实,东坡就是在历史的天空中,一颗永不陨落的恒星! 问题四:有一个带帽子的卡通人物,穿着古代的衣服,古代的长辫,他叫什么 10分 诶?捡到一个小僵尸! 这是虽虽酱的漫画 问题五:古代身穿红袍头戴红帽的是什么人物? 有两种人才会穿一身大红:一是状元及第,二是新郎。 问题六:一个是吕布头上的帽子(顺便那两条叫什么),另一个 戴的那个东西叫雉鸡翎。京剧武生帽冠上的雉鸡翎,取材于白冠长尾雉。实际上在古代作战的时候,是不会戴这种东西的,因为戴雉鸡翎的历史,只是从清代才有的。这对装扮角色的身份有着某些作用,如我们往往一见戴有翎子的角色,再加上他身上的装束,就能看出他们是能征善战的武将;剧中的神与妖戴上翎子,则会更显示出他们的神通广大,法力无边。 孙悟空的叫凤翅,至于是不是真的凤翅那就不知道了 问题七:古代将军,士兵的帽子上都带一捆毛还是什么,那是为了美观? 古代军人的头盔上那一簇毛叫做盔缨,以兽毛或鸟羽插在头盔顶上的铜管里。其目的为了增强军人的威严和气势,以使军容壮观、鼓舞斗志 。这样做的同时也让军人看起来更加美观。 问题八:三国什么人物帽子上是狮头 游戏里是马超带的狮头盔。正史里没有那东西,就算有也是少数民族带的。 三国时期将军的盔甲就两种,铁(其实到汉朝后期就逐渐不用了,因为太笨重,不利于活动,而且也大大增加马的负担),皮(严格点说是镶皮甲,就是肩膀,手腕,腰部,膝盖处覆盖生铁打造的薄片,主要作用是抵挡乱箭,最多在胸口处添加一个护心镜)。 对于一个骑在马上的武将来说,穿什么都挡不住对面骑兵的冲锋的,因为从汉代开始骑兵的武器已经有了划时代的改革,生铁都挡不了厚背马刀一下。 狮头盔这种东西,想想就不可能带的,因为有毛,会挡视线,而且太显眼了,最主要的是不透气,古代武将很多都是死于卸甲风,就是打完仗脱了盔甲直接吹风凉快,结果重感冒病死,麒麟儿曹彰就是这么死的。 问题九:古代什么人带黄金帽子 武将的帽子?你说的是上朝时候带的还是打仗时候带的。 上朝的话,叫做朝(chao二声)冠,也有的叫花翎。 打仗的话,就是头盔了。有些人的头盔比较特别,是有名字的,比如吕布的是束发金冠,大众的就是头盔。 问题十:古代武官帽孑上的二根长须是什么 这是戏剧舞台上武官的官帽上的长翎子,是为了表现舞台艺术而加上去的。武将和刀马旦的帽子上都会有这种翎子。演员在表演的时候,甩动长翎子的各种动作,代表了角色不同的心理活动。实际上古代武将作战不会有这么碍事的东西挂在帽子上。

皇帝瓜皮帽

这里仅仅是一处曹雪芹暗示整个故事是发生在清朝的例子,一开始作者就指明:“第一件,无朝代年纪可考;”作者多处从帽子,服装,围射骑射,吃饭礼仪、人物对话等等多处暗示道故事写得就是清朝发生的事情:链接“瓜皮帽”的相关信息:

瓜皮帽为创立于明朝、流行于清朝的一种男式帽子,又称西瓜帽、瓜壳帽、小帽子。相传来源为明太祖所创的六合帽,取六和一统、天下归一之意。在清朝广为流行。分成六瓣,半形状如半个西瓜皮。无檐、窄檐或包有装饰窄边,多为黑色的绸、呢绒或纱制做。顶上可饰有各种颜色和材料的结子,前面钉饰物以辨别前后。

、《枣林杂俎》记日:“清时小帽,俗称‘瓜皮帽’,不知其来久矣。瓜皮帽或即六合巾,明太祖所制,在四方平定巾前。”这样看来大概是从明太祖洪武年间出现的特点么就是造型呈多瓣状,和西瓜皮有点相似   至于流行,似乎从明代开始就是全国性的,明陆深《豫章漫钞》记载说:“今人所戴小帽,以六瓣合缝,下缀以檐如筒,阎宪副闳谓予言,亦太祖所制,若日‘六合一统’云尔。”   满族入关以后,受汉族传统文化影响,也取其“六合一统”之意,加之清朝的发辫,戴它亦很方便,因此开始戴用此帽,并颇为流行,成为清代男子所戴用的主要便帽。   3、皮帽,在明、清至民国时期较流行。不少人以为是满族服饰,却不知它是正宗的汉族“土特产”。其实瓜皮帽的真正发源地是南京,它创制于明太祖时期,因是用六块黑缎子或绒布等连缀制成,底边镶一条约一寸多宽的小檐,故又名六合一统帽,六合者,为天、地、东、南、西、北,意寓皇帝一统天下。《枣林杂俎》记载:“清时小帽,俗称瓜皮帽,不知其来久矣。瓜皮帽即六合巾,明太祖所制”。 满族入关以后,逐渐受汉族传统文化影响,也取瓜皮帽“六合一统”之意,加之清朝蓄辫,戴它方便又显得十分儒雅,遂成为清代男子的主要便帽。因其形状与半个西瓜皮很相似,在民间则被谑称为“西瓜皮帽”,这就是“瓜皮帽”名称的来源。

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