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西装是一种常见的正式装束,为人们增添了一份庄重与精致。而西装里的衬有点硬,是给西服一种独特的立体感和质感,更能彰显出绅士风度和品味。

西装里衬有点硬 西服里衬

西服内里的衬料是决定西装质量与舒适度的关键因素之一。通常,西装的内衬选择质地硬挺而不易变形的面料,如羊毛、棉麻等。这样的衬料可以使西服更加具有立体感,不易起皱且能够保持整体的形状。硬挺的内里也能为西服增添一份严肃感和庄重感,体现出穿着者的高雅与不凡。

除了立体感与质感外,内衬还有助于西服的舒适度。虽然面料硬挺,但合适的内衬却能够提供一定的柔软度和舒适感。内衬的存在可以减少服装与身体的直接接触,提高穿着的舒适度,特别是在炎热的夏季,内衬还可以起到吸汗排湿的作用,让人感到清爽与舒适。

西服里的衬还有助于西装的保持与维护。因为硬挺的内衬可以固定西服的形状,避免在穿着过程中出现走样或变形的情况。内衬还能够增加西服的耐用性与寿命,使其经久耐用。

西服里衬有点硬是一种为西装赋予质感、立体感和保持形状的设计。它能够提升西装的品质与外观,让穿着者更加绅士、庄重和高雅。无论是商务场合还是正式场合,穿着一套内外兼修的硬挺西装,必将给人留下深刻的印象。

西装里衬有点硬 西服里衬

男西服里面为什么要加个胸衬?“西服”里的学问真谓是学富五车,作为现代男性,如果您对西服定制有一定兴趣,那么就应该要大致地了解关于西服的三通四点。

我们都知道西装里肯定会有内衬,虽然西服制作的条条框框繁复全面,但内衬的好坏几乎就是西装档次的硬性区分。一般有全麻衬、半麻衬以及粘合衬这三种工艺。我们在购买或定做西装时该如何区分呢?

什么是内衬?

内衬就是衣服双层缝合的里面的部分,俗称里子,里衬。加入内衬有的是为了防止静电;有的是因为面料太薄;有的是为了方便衣服的塑性。

而西装的“骨架” 和“脊梁”是衬布来构筑的。

塑造了西装优美的外部形态。一套好西装对工艺有严格的要求,一套西装生产下来,大约需要四大工序、300余道小工序。工艺的不同直接决定着西装的品质。

OK,什么是全麻衬(全毛衬)?

全麻衬是采用传统工艺制作的西装,是目前国内外高级定制西装和高档西装首选的制作工艺。西装前片使用无粘性的老式衬布,通过针线缝合方式将衬布和西装面布缝合。完全依靠毛衬来衬托西装的造型,属高级西装工艺。

优点:西装的外形线条流畅、立体感很强,尤其西装的胸部成形非常饱满、挺括;减少西装正面的褶皱,整体感觉更加平整与挺括;衣服使用寿命长。

缺点:工艺要求高,某些环节必须手工操作,如定型等,工序多,大大增加西装成本。

什么是半麻衬(半毛衬)?

半麻衬是在全毛衬工艺的基础上进行适当简化而形成的经典西装工艺,西装前片先覆上一层粘合衬,然后在上半部分使用传统衬布。

优点:改善生硬造型,西装前胸更加饱满和自然挺括。

缺点:粘合衬的存在仍然会破坏面料轻柔与悬垂感;增加了工序,导致成本与售价的提高。

什么又是粘合衬?

粘合衬是最常见的现代西装工艺,西装前片采用现代技术发明的专用粘性衬布,通过机器热压等手段将衬布和西装面布结合。属低端西装工艺。

优点:粘合衬工艺制作相对简单,适合大规模流水线制作,单位生产效率高,成本低。

缺点:西装前身平整,但是略显生硬。衬布粘度逐渐丧失导致耐穿性不如毛衬西装,容易发生起泡等现象。

来看看示意图:指示三种工艺的衬布覆盖位置。

我们在生活中如何去辨别这三种内衬工艺呢?

全麻衬:轻轻捏起前片下摆,如果它厚度和袖子上的相同,说明这块面料上没有粘合衬布。然后整片抓起前襟,厚度感较重,那基本可以断定为麻(毛)衬工艺

西服里衬

四分之一里衬。一件西服由3个部分组成:面料、辅料和里衬,西服里衬也是半里衬、四分之一里衬,这种“减负”版的西装工艺风格结构是英式西装流传到意大利后本土化的产物,属于软式结构。

西装

有。

1、西装是指由西装外套、西裤和背心组成的套装,是正式场合下男士最常穿的服装,西装外套有翻领,带有扣子,胸前有口袋,袖口有扣子,西裤是通过系带或者拉链来固定,腰部有多处前后裆位,背心是可选的,但在正式场合中,会搭配着穿。

2、而西服则更广义一些,西服可以包括除了西装外套、西裤和背心之外的其他款式的上衣和裤子,如西服上衣可以是单件的马甲、礼服短款外套、皮夹克等,西服裤子可以是修身直筒裤、休闲束脚裤,西服相对于西装来说更偏向于休闲或者时尚的风格。

西装背心

西装背心(马甲)。西装背心现多为单排纽,少数为双排纽或带有衣领。其特点是前衣片采用与西装同面料裁制,后衣片则采用与西 装同里料裁制,背后腰部有的还装带襻、卡子以调节松紧。19世纪以来,欧洲及美国的政治和社会地位在世界各地都属强势,因此西装成为了通行世界各国的商务和正式服装,亦可视为认同西方文化的价值体系。历史

现代西装出现之前,近代西方男性出席商务场合穿的套装,有一件又长又厚的黑色外套,称为frock coat。直至19世纪末,美国人开始改穿比较轻便、只长及腰间的外套,称作sack suit。

这成为了非正式、非劳动场合的日间标准装束,即使是最朴实的男性也会有一套这样的西装,让星期日上教堂时穿着。第二次世界大战之前,这种简便套装会连同背心穿着。

西装袖口

西服袖口到手和胳膊中下的虎口最合适。太长了不美观,太短了小家气,到虎口正好。手臂自然垂下时袖口到虎口上1-2cm,手臂向前90度平举时袖口离虎口10-12cm最为合适。

当然每个人的身材都是不一样的,在实际情况中还是要根据每个人的体型来稍微做出一些调整。身材特别高大的人,衣身的长度就要比标准的长度长1到2厘米,这样才能获得比较平衡的视觉美观。

对于身材不高的男士来说,衣身的长度就需要比标准的长度短1到2厘米,这样能适当的拉长下半身的长度。对于手臂比较长的男士,衣身的长度不应超过虎口。注意西装以下几点:

1、注意面料的色彩和质地,色彩应符合当今时代潮流及所在地区的地区性要求。选料一般以纯羊毛面料和羊毛混纺面料为主,面料质地以细腻、柔软、滑爽、挺刮为宜,要求经纬密度适当高些。

2、西服,要突出轻、柔、薄、挺等综合性特点。轻:整件西服的重量比较轻。柔:整件西服的各个不同部位,手感都比较柔软滑爽,富有一定弹性,且回复性较好。

薄:所选西服为薄型较佳,即面料与内衬等辅料配伍适宜,面料支数较高,厚度减少,衬布克重相应减少,在不影响西服美观的前提下达到手感轻薄的感觉。

3、鉴别一下西服的各个主要部位的缝制质量,目测服装各部位的缝制线路是否顺直,拼缝是否平服,绱袖吃势是否均匀、园顺,袋盖、袋口是否平服,方正下摆底边是否圆顺平服。服装的主要部位一般指领头、门襟、袖笼及服装的前身部位,是需要重点注意的地方。

4、试穿时,内穿一件衬衣,但最多再穿一件薄型羊毛衫为妥。消费者在试穿西服时应自然放松站立,注意感觉一下自己的颈肩部有无压迫感,如果在颈肩部有明显的沉重感觉。

说明该件衣服与你体型尚不够适宜。选购一件适宜的西服,穿在身上应无明显的压迫感和沉重感,应有一种较为轻松的感觉为宜。

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