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男士休闲西装搭配商务休闲正装

男士休闲西装搭配商务 休闲正装

在现代社会,男士对于服装的选择已经不再局限于传统的商务正装,休闲西装逐渐成为时尚潮流的一部分。男士们既希望在商务场合中显得专业、干练,又渴望展现自己的个性与时尚品味。男士休闲西装搭配商务休闲正装逐渐成为男士们的首选。

男士休闲西装与商务休闲正装的结合,既融合了正式场合的庄重与专业,在细节上更加注重舒适性和个性化。经典的休闲西装款式上下领口袋设计,融合了西装的正式感与休闲潇洒,显示出男士独特的魅力。配上一款经典的商务衬衫,领口略带宽松的设计既保留了传统正装的庄重感,又增添了舒适与休闲感。搭配一条精致的商务休闲正装西裤或是牛仔裤,既能体现男士的专业干练,又能彰显出时尚与个性。

在选择休闲西装的颜色与款式上,男士们可以根据自己的形象与气质做出选择。经典的深色系休闲西装,如深蓝色或深灰色,既稳重又不失时尚感。而浅色系的休闲西装,则更加凸显男士的个性与时尚品味。男士们还可以选择拼接设计的休闲西装,或是加入一些个性化的元素,如图案、刺绣等,让自己的休闲西装更具独特性。

男士休闲西装搭配商务休闲正装不仅可用于商务场合的着装,也适用于一些日常社交活动。无论是与朋友聚会,还是与家人共进晚餐,男士们都可以以独特的方式展示自己的风采与品味。

男士休闲西装搭配商务休闲正装,既满足了男士们对于专业与干练的需求,又能展示出他们的个性与时尚。这样的搭配不仅适用于正式场合,也适用于休闲社交。男士们只需根据自己的喜好与形象,选择适合自己的款式与颜色,展现出自信与魅力。

男士休闲西装搭配商务 休闲正装

西装一直给人一种绅士的风度,穿上西装能立刻让男士散发成熟的魅力。搭配鞋子也很重要

一,西装搭配皮鞋出席重要场合,男士最好着正装,鞋子也选择正装皮鞋,比如牛津鞋、德比鞋或孟克鞋,同时也可以更显精致充满英伦情怀的布洛克鞋。鞋子颜色的选择上,如果是彩色西装,可以选择黑色或棕色皮鞋,或与西装同色系的款式也可以尝试。如果本身就是经典的黑色西装,则搭配黑色皮鞋更显腿长,也可以选择搭配棕色款,因为黑色本身百搭,在皮鞋颜色的选择上只要颜色不花,不失稳重都可以。二,西装搭配乐福鞋男士西装搭配什么鞋子好看?稍微偏商务休闲一点,或者对着装要求不要严格的场合,也可以用绅士气息十足的乐福鞋来搭配男士西装。乐福鞋本就代表一种闲适随性的生活态度,搭配休闲西装更显洒脱恣意的男士气质。商务与休闲紧密结合起来,让自己的穿着更具时尚气息。时尚杂志与博客告诉我们,这种极富美式低调与简约的鞋履最经得起时间的考验,无论当下流行赤脚或穿袜、长裤或短裤,乐福鞋总是商务男士休闲场合的必备单品。三,西装搭配运动鞋再休闲一些的场合或日常穿着的话,运动鞋也能与西装配一脸。尤其今年运动风大热,街头型男和潮流人士都用时髦的小白鞋来搭配西装,小白鞋本身的百搭属性加上减龄效果,让你分分钟穿出毫不费力的时髦感。西装套装与运动鞋的搭配成为商务休闲主导的新亮点;活力的运动鞋,打破西服套装刻板禁锢,自有又时髦,在一板一眼的西服映衬下更是显得真实自然。

男士商务休闲搭配

导语:对于商务休闲男装的搭配技巧,各位男士可以用心学习一下哦。下面是我整理的商务休闲男装搭配技巧,供各位阅读和借鉴。 搭配技巧1、衬衣+休闲裤+单鞋 浅蓝色的韩版修身商务衬衫,搭配一条白色休闲长裤和一双时尚单鞋,很得体的`商务休闲男装搭配。 搭配技巧2、条纹衬衫+七分裤+豆豆鞋 竖条纹衬衫搭配卡其色休闲修身七分裤,穿上棕色豆豆鞋,这种商务休闲男装搭配给人很精神很自信的感觉,当然褐色细皮带也是必搭品哦。 搭配技巧3、长袖衬衫+西裤+皮鞋 很正式一种商务休闲男装搭配,白色修身长袖衬衫,搭配一条西裤和黑色皮鞋,再系一条黑色皮带,很时尚帅气,适合作职业装搭配。 搭配技巧4、短袖polo衫+五分裤+凉鞋 商务休闲男装短袖polo衫搭配一条黑色休闲五分裤,穿一双时尚凉鞋,很时尚帅气,适合夏季型男搭配哦。 搭配技巧5、修身衬衫+牛仔裤+单鞋 修身纯色长袖衬衫,搭配一条牛仔长裤,将裤腿微微卷起,穿双时尚单鞋,很好看的商务休闲男装搭配。

休闲正装

这一期,态度君要给大家剖析近代西装发展史的完结篇,1870年~1970年, 休闲西服 阶段。 休闲西服(Jacket)的诞生 休闲西服,或是说夹克西服,从现在的定义来看是一种礼仪等级最低的西服,是在休闲场景中穿着的西服,但一个有趣的事实却是无论在哪个时代,变成正装穿着的男装,都是从休闲服装而来,细数起来一开始的西服原型——休闲夹克(Lounge Jacket)便是休闲装出身之后成为正式服装,一开始的长裤也是作为休闲装出现而后变为礼服,一个一个列子都在重复着这种 历史 。亚历山大·朱利安在自己的书中提到经典的深邃和 时尚 的表现力之间没有清晰的界限,这句话在形容夹克西服时再合适不过。 这里要重要分析的是拉翁基夹克 ( Lounge Jacket ) 、袋型常服 ( Sack Suit ) 、布雷泽 (Blazer) 、 诺弗克夹克(Norfolk Jacket) 这四个品类。 拉翁基夹克 Lounge Jacket 西装的一种变迁模式叫做"拉翁基·茄克"(Lounge Jacket),即"休闲外套",存在于1850年至今。要数传统正装迈向近代休闲审美的一大转变,Lounge Suit可以说是当仁不让的存在。 从字面上去入手理解,“Lounge”指的是“客厅、休息室”,前文也提到过,在当时甚为严谨的着装规范中,基本上每个场合皇室都有特定的服装与之配对,像白天就对应晨礼服、晚宴就对应燕尾服,而衍生出 Lounge Jacket 的导火线就是现在看来“超正式”的燕尾服。 维多利亚时代的英国上层 社会 ,他们会穿着燕尾服进行社交活动,收身的燕尾服使人挺拔、有气质,但总归是不方便的。当晚宴过后,男士们需要休息时,他们会聚在餐厅旁的休息室小憩,抽烟、喝白兰地、开玩笑,也可以在沙发上躺卧。这个场景下穿着笔挺的燕尾服就相当的怪异了,于是宽松的无尾茄克就作为休息室专用的衣服登上 历史 的舞台。 温莎公爵对服装的喜爱人尽皆知,但要知道他的祖父爱德华七世同样不是省油的灯。话说当时爱德华七世是为了在晚宴结束后,避免与宾客在客厅进行休闲活动或者歇息时把燕尾服的长下摆给糟蹋,行动上也诸多顾忌,索性把心一横就下令开发一种能够游走于正式与 休闲场合之间的装束,而这款 舍弃了燕尾的短夹克 Lounge Jacket 也就应运而生。 这一举动在当时看来绝对算是破格的,毕竟“燕尾”的下摆一直是这套出席正式场合、最高规格的优雅象征。这一刀下去就让它成为了在客厅着用的休闲着装, 故此 Lounge Jacket 的“登堂入室”自然让很多保守的男士们感到不解(平日一直穿着紧身的 Frock Coat 和 Morning Coat)。但其实明白人都知道,穿着它的确是解决了不便,而且穿着自在。 结果在爱德华七世的推动下, 较为宽松、舒适的 Lounge Suit 在19世纪末开始流行 ,上衣以平驳小开领、短驳头为设定,单双排、两件套或三件套的样式都有,通常是3扣或者4扣,多为灰色的羊毛或者丝绒面料制成。 十九世纪后半叶,这种茄克上升了一个档次,变为男装中一个重要品种,当时牛津大学、剑桥大学的学生穿的牛津茄克、剑桥外套也都是这种造型。 后来适用于日常多种场合也出现了精纺、Tweed 等版本,外套V区和驳头也逐渐放大。这里从20世纪初期才加上刚面世的有褶配套裤装,省位的设置能够让裤装在人们活动或者坐下时拥有更多的空间,同时依然保持利落的线条。 就它们共同成就了近代意义上的 Business Suit 。 在 Lounge Suit 得以推行到白天时段也能着用后(另一种意义上的降格),一种改良后的黑色无燕尾短装礼服成为了它的替代品,也就是正式/半正式的 Dinner jacket / Dinener coat (美国称为 Tuxedo) 。穿了它,你可以游走于晚上的各种派对或者聚会场合,避免了繁复的换装,但要记着只能搭配 Bow-tie 。 这种礼服适用于 Dress Code 为 “ Black Tie ”的场合,而领型为镶缎的青果领或者戗驳领,通常是缎面制成(丝绒相对没那么正式),单排2扣(现在也有双排)。这种礼服的诞生可以说是简化了晚宴不同阶段所对应的着装流程,直到现在也是众多名流出席重要场合的首选礼服。 传统意义上,Lounge Suit 的正式度会比 Business Suit 更高,但次于礼服,不过现在 Lounge Suit 已经较为罕见,因为像小开领,高扣位这种设定已经不那么受大众待见,而且随着现代着装偏向于轻松的发展,两者并无太大的区别。 袋型常服 Sack Suit 英国的服装文化对美国影响甚大,如 Blazer、OCBD 一般, Sack suit 可以看作是 Lounge Suit 的演化,不过来到美国后被赋予了更加休闲、随性的剪裁和内涵。 袋型常服(Sack Suit)出现在1870年代的美国,刚刚经历过“Frock Coat”的年代,人们迫切需要一种适合任何体型的男士且活动方便的正装外套。 另外当时的生活已经改变了西装的内部。上班族的需求让西装上出现了用来装火车票或 汽车 票的口袋,后来又增加了装笔的口袋。 因此出现了这种像口袋一样版型的西服外套:无结构、无垫肩、无腰褶,也没有收腰线,就像一只布口袋挂在肩膀上一样。 这些服装往往出自Brooks Brothers和J.Press品牌,现在也仍是最有sack suit精髓的品牌。以Brooks Brothers品牌为例来看sack suit的发展。 1918年,Brooks Brothers推出单排三粒扣自然肩西装,也称为brooksy model(布鲁克斯款式),它是商务套装的基本型,也是现代西装的传统之一。单排扣西装的三粒只扣中间一粒,典型的小V翻,水平矩形袋盖有盖口袋,整套西装都洋溢着年轻的气息。 1961年,布鲁克斯兄弟公司推出了两粒扣西装,并普遍运用,以此确定了国际商务西装的基本样式。 虽说“Sack”是有“松垮袋型”的意思,其实在起始的时候只是比腰身明显收窄的礼服较为宽松,但并不会完全埋没腰线。 在结构上可谓是贯彻了随性的美式风格,上衣的 Sack Jacket 是采用 自然肩 而不是垫肩,因此并没有英式那种翘肩的锐气,反而是倾向于 追求肩膀到衣袖那种自然、流畅的过渡线条 。 Sack Jacket 仍继承了 Lounge Jacket 的 无胸省 、 3扣 等设定。与现代的西服剪裁不一样,可能比起强调勾勒胸部的线条,美国人更喜欢在外观上保持整洁,所以看不到前片出现的两条碍眼缝线,原因是由于他们没有用到胸省。 在当地学院派掀起的 Ivy Style 风潮中, Sack Suit 可以说是核心之一。为了迎合 体育 等户外活动的要求,它们大多会选用如 泡泡纱 、 花呢 、 粗纺法兰绒 等材质制成,如果钟情于较为浓厚正式感的也会用 精纺 毛料来打造,而颜色方面从以往的深色到如卡其、灰色、蓝色和蓝灰色等多种颜色迸发出现。 之前在介绍 Blazer 和 OCBD 的文中也提到过,在规则中寻求叛逆是这群 Ivy League 的富家子弟的乐趣之一,所以当中也不乏像上衣纽扣的 3-roll-2 的设定来作为随意性的彰显。除非不扣,否则他们大多只系中间的一颗纽扣,而最上方的纽扣因为随着驳领向外翻转,自然也没有扣上的意义。 另外最影响深远的一点就是拆分套装的混搭穿法,常用的就是用 Sack Jacket 内搭一件牛津纺的 OCBD,下装就配上卡其裤和乐福鞋,这样一来传统上下身同面料、同颜色的 Suit 式穿着就被 Ivy Style 所撼动,而更为休闲的单西穿法也自此成为了流行标杆。 尽管 Lounge Suit 和 Sack Suit 于现代审美而言并没有过多的参考价值,但依旧可以通过 历史 从中窥探出最初游走于正式与休闲场合的西服变迁,这无疑对于大家理解近现代男装架构会有所帮助。 布雷泽Blazer 19 世纪后半叶,作为英国运动服而诞生的布雷泽,好像在格守传统、循规蹈矩的英国人始终平静的心中投下了一颗石子。顿时。产生了连绵不断的涟漪。运动等于 健康 , 健康 则是 社会 蒸蒸日上的象征。运动西装一诞生,很快就成为了贵族们的宠物而被纳入绅士服的行列。到 1890 年它成为一般化的西装,这跟 Suit和Jacket的发展进程几乎同步。 Blazer 是典型的英式西服 ,它最初指的并不是套装,而是单件西装上衣,外套。其标准样式为 法兰绒藏蓝色上衣、金属钮扣、配灰色调苏格兰细格裤或驼色休闲裤。 它自成体系,理论上的级别低于西服套装。但其古老的英国血统和戎装背景使其可以吸纳比它的级别更高的元素而抬高身价;同时比西服套装更具组合的灵活性,可以搭配的很市民化、休闲化。因此又可以成为礼服,又可以成为不同风格的便装,但其 金属钮扣和上深下浅跳跃组合 始终不变。 关于布雷泽的真正起源: 还在19世纪初的时候,英国海军船员穿的是红色工装,这主要是为了方便港口观察员辨别。而到了1837年,当时 HMS Blazer 号船长得知新一代维多利亚要来参观他的舰艇时,为了让自己的船员看起来更加体面一些,下令定制了一批制服。 这种采用海军蓝哔叽面料,八粒黄铜材质的双排纽扣上衣,给女王留下了很深的印象。于是,这样的款式制服也迅速流行开来,成为英国海军军官的主要制服之一,用于出席一些稍微正式点的场合。而人们也以首先穿上它的船员所属的舰艇名 Blazer 来给它命名。 这也就是 Blazer 西服最初的原型。如果有军迷的小伙伴会发现,如今绝大多数国家的海军军官制服也是属于 Blazer 款式,只不过多了肩章,袖花,以及徽章等元素。 网上也有人说 Blazer 起源于剑桥大学赛艇俱乐部的制服,这其实是不准确的。Blazer 成为赛艇制服是在19世纪80年代后,这比海军 Blazer 的诞生要晚得多。但毫无疑问,英国的大学生们改良了 Blazer,并把它推广到了全世界。 传统上,Blazer 都是双排6~8粒纽扣的西装上衣,而且纽扣多为黄铜,镀金等金属扣,再配上海军蓝的哔叽面料,惹眼饱满的质感非常明显。而随着潮流的变化发展,Blazer 也不再限定了。各种精纺,天鹅绒等面料都是非常常见的,纽扣也不再是金属扣。这样的变化使其更往年轻简洁的风格上靠拢,给人的感觉无疑会更加轻便休闲了。 其实发展到广义的布雷泽是个框,在美语里基本快等同单西了(然则美式布雷泽鼻祖布克兄弟的网站上blazer和sportcoat分的清清楚楚),硬要扯区别,blazer的用料偏精一点,sportcoat偏粗一点。从某种意义上讲,可以认为布雷泽是种搭配,上深下浅的搭配一般都可以算布雷泽(并不是一定要上深下浅,不过上下同色布雷泽是超高段位)。 如果将西服套装、布雷泽西装和夹克西装加以区别的话,西服套装是“正餐”布雷泽西装是“特色菜”、夹克西装是“小吃”。可见,正餐一般情况是不会屈尊降贵的,小吃也不能登大雅之堂,只有特色菜既可以成为正餐的一道名菜,也可以穿行在小吃的餐桌上,无怪乎在当今社交界把布雷泽虽在今天成为国际社交定型的常服,但在初入一些开放的国家时却有着不同的时机和命运。 论正式度,同样是单件上衣,布雷泽只要搭配得当,要比夹克正式得多;论休闲度,布雷泽甚至可以配牛仔裤;如果搭配领结,甚至可以顶上做礼服用。 诺弗克夹克Norfolk Jacket 作为一篇偏向 历史 科普的文章,从 历史 的角度去看夹克西服,那么绕不开的便是诺弗克夹克(Norfolk Jacket),1870年诺弗克风格的夹克在英国出现,上衣裤子(当时搭配的是灯笼裤)使用统一材质,配上带纽扣的长筒袜和短靴成为了当时的 时尚 。而这种夹克被诺弗克公爵狩猎时所钟爱,所以被称为诺弗克夹克。如果说要去寻找现代休闲西服特征的由来,那么诺弗克夹克就是最好的来源——无手巾袋、带盖贴袋、三粒扣设计、苏格兰呢等等都将经典服装的光辉映照在了现代休闲西服身上。 区别于现代固定款式的西服,诺弗克夹克及同时代的休闲西服款式都有可调节的款式特征,诺弗克夹克的后背结构可以是简单的拼合也可以是多褶皱以增强运动性的造型;猎装夹克可以在前胸、袖肘增加皮质补丁,袖窿、贴袋可增加活褶等等。这无不强调了休闲西服对于穿着场景的适应,以及变化的灵活。 总结 休闲西服又叫夹克西服,而夹克,在通常的语境中与西服显得格格不入,每当提到夹克我们第一个在脑中出现的是一件结构宽大彰显舒适性的上衣,但事实上夹克在服装体系中所占有的地位比我们想象的要多的多。从 历史 上看,在19世纪末穿着规范形成前,通常将长上衣都称为称为外套(Coat),短上衣称为夹克(Jacket),相较于长上衣,短上衣更有便装的意思。而在之后由于短上衣礼服地位的确立,将套装(Suit)、布雷泽(Blazer)、塔士多礼服(Tuxedo)等等款式命名专有化,但夹克依旧保留便装的意思,自然而然的夹克西服(The Jacket)就是现代休闲西服的代名词,也是在西服演变史中永远具有浓墨重彩的一笔的角色。

男士西服

1、By Creations柏品西装

国产浙江品牌,意大利进口面料,属于纯羊毛材质,所提倡的是一种自由体验生活,采用天然纤维制成,专门为那些不愿意在繁忙生活中牺牲优雅和舒适的人而设计的服装。

走的是轻奢路线,定位是在都市精英,产品面料手感很好,穿在身上效果也不错,也有很多明星同款。服装这块它只做男装,强调以简约大气为美,尤其是现代商务男装,更能够凸显男性穿着者的特点。版型更加适合于亚洲男性。可防水,可防细菌,透气性强,自然舒展也好,有较好的透气性,轻便凉爽,而又不失挺阔,制作精细,手工也相对复杂,穿着没有束缚感。2、杰尼亚正装西装

杰尼亚西服本身来说就是身份象征了,是属于世界闻名,来自于意大利。面料是上乘,经过高级设计师进行设计,裁剪上也细腻,整个在西装上处理可以达到很高的分,面面俱到。标签就是尊贵象征,贵的话也会有的非常贵,如果预算足够的话,可不用买成装,考虑私人订制就行了。

材质上选用是混合材质,整体在设计上也是比较亮眼,就是贵。3、阿玛尼西装

阿玛尼西装,代表奢侈品牌,这也是属于成功人士的标志,而且还好看。也比较容易凸显一个人的气质,如果你要参加一些非常重要的场合,那么它无疑是一个非常好的选择,彰显的更多的是个人的气质和地位。粘胶纤维材质,属于奢侈品牌之一,总体散发出来的就是高贵特征,商务当中穿的话,无疑就是身份的象征。4、奥拉玛正装西装

奥拉玛属于西班牙奢侈品牌之一,排名非常靠前,顶尖级别天然原料,包括精心的剪裁和精致的手工制作,不外乎是一件艺术品,历史非常的悠久,可以追溯到上个世纪。材质是羊毛,也是属于奢侈品牌,高贵的服饰大多显得比较低调,不过话又说回来,它的衣服真的就算得上是比较出色了。5、FERRE费雷正装西装

FERRE费雷属于顶级男装品牌,不管是在海外娱乐圈,还是在商业界等等地方圈子,基本上都会向这个品牌靠齐,属于奢侈品级别。材质是羊毛,属于奢侈品牌,成功人士一般会选择这一类的西装正装,来凸显自己的身份。

男士衬衫品牌

男士衬衫品牌十大排名有雅戈尔YOUNGOR、杉杉FIRS、海澜之家HLA、G2000、罗蒙ROMON、红豆Hodo、金利来Goldlion、柒牌SEVEN、七匹狼、报喜鸟,其中柒牌品牌服装受到了众多消费者的喜爱。

福建柒牌时装科技股份有限公司,始创于1979年,经过四十载的创业、发展,现已成为一家以服饰研究、设计和制造为主、集销售为一体的综合性集团公司。

公司占地面积200余亩,建筑面积22万平方米,拥有员工5000多名,拥有世界一流的服装生产设备,已在全国31个省、市(自治区)设立3000多家专卖店。多年来产品销售收入、利润总额名列全国服装行业前十强。品牌建设

在国内率先引进多条生产线,拥有德国杜克普缝纫装备、法国力克CAD、意大利迈埤整烫装备、西班牙艾维斯CAM服装体系等世界一流装备。柒牌以创新时尚为理念,以多品牌、多系列、强单品为导向,相继推出柒牌黑标、柒牌高级定制、中华立领、洪图轩等子品牌。

通过品牌的精准定位、产品的风格差异、零售的精耕细作,以不同品牌覆盖细分市场,不断强化柒牌多品牌矩阵的建设,持续推进柒牌时装集合店的布局,满足当代中国男士全场景、多风格的着装需求,实现柒牌品牌战略升级,以更宽广的视角与格局面向更广阔的市场。

以上内容参考:百度百科—柒牌

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